Что такое трамблер и как его настроить? Ответы на эти вопросы описаны ниже. Платы совершенно одинаковы по размерам, и выполнены из двустороннего стеклотекстолита 1.5мм. По внешней стороне датчика, и периметру плат со внутренней стороны проходит земляной проводник. Это - на случай, если где-то прошьет высокое, что вполне вероятно, учитывая размеры трамблера и условия, в которых он работает ( температура -20..120 град, влажность до 100% с выпадением росы, постоянная вибрация и наличие электропроводящей пыли - жуть. И почему он только работает, а не постоянно ломается - непонятно.

Конечно же, крыльчатка - самое ответственное место датчика. Требует усидчивости ( у меня на изготовление ушло по-первой около 3 часов с подгонкой ) и аккуратности - покрешность 0.3мм дает ошибку трамблера 1 град и по коленвалу 2 град, что достаточно чувствительно. Желательно после окончательной сборки проверить асинхронизм, для чего вырезается круг с внутренним диаметром=внутреннему диаметру корпуса трамблера, на нем ( еще до вырезания отверстия ) чертится окружность диаметром~ диаметру корпуса, кладется на корпус, на верхний конец вала трамблера кладем маленький магнитик, на него - скрепку, изогнутую а-ля стрелка. Центруем круг по стрелке ( центровка по корпусу не пройдет - отверстие вала обычно несоосно корпусу ), отмечаем на нем моменты искрообразования по срабатыванию датчика, проверяем их симметричность, измеряя хорду по начерченной окружности, при видимых различиях - применяем логическое мышление, и подтачиваем соответствующее крыло крыльчатки. Асинхронизм получился в пределах карандашной линии.

Все это состоит из двух одинаковых по размерам плат из стеклотекстолита ( 1 - приемник, 4 - стабилизатор питания, излучатель, выходной усилитель ). Точки размещения светодиода/ фототранзистора 3, они размещены на окружности диаметром 37мм ( 8 )- больше не получилось, см ниже про крыльчатку. Платы между собой и к подвижной пластине прерывателя ( 6 ) крепятся двумя резьбовыми М3 стоечками 5 длиной 10 мм. Сверху и по периметру на платах - масса, чтобы не пробило с бегунка на электронику прямо, между платами идет 3 провода ( сигнал, +питания, масса ), они зафиксированы на резьбовых втулках кусочками термоусаживаемой трубки. Платы залиты эпоксидным клеем кроме рабочих поверхностей оптики. Провода от датчика - 3 шт крепятся хомутиком, припаянным к нижней плате и зажатым под одной из стоек, через трубочку ПХВ - чтобы не перетерлись. Крыльчатка 7 выполнена из ровной жести толщиной 0.7мм - чтобы и не гнулась при обработке, и обрабатывать было не очень тяжело. Внешний диаметр ее определяется радиусом от оси бегунка до стоечек ( поэтому они должны крепиться на самом краю пластины прерывателя, с нее демонтируется все, кроме тяги октан - корректора ), и чем он будет больше, тем точнее датчик. Радиус, на котором размещена оптоэлектроника меньше внешнего радиуса крыльчатки на ~3мм, радиус, из которого растут зубцы ( 9 ) меньше еще на ~3мм. Внутренний диаметр крыльчатки должен как можно точнее быть равен внешнему диаметру кулачка, он - для центровки. Крыльчатка крепится на кулачке посредством втулки из жести 0.4мм от банки от кофе. Вообще, вся технология предназначена для повторения дома, без особо точных работ.

Смастерил я крыльчатку так. Сначала на заготовке крыльчатки накернил центр, потом через него провел перпендикуляры - для вырезов крыльчатки, по которым момент искрообразования отсчитывается. Потом - окружности. Резать ножницами заготовку нужно возможно дальше от ее контура, иначе погнется. Идеальный вариант - отрезной круг на точиле, и ножницы вообще не применять. Вырезал центральное отверстие ( просверлил кучу дырок, выкусил кусачками ), довел круглым надфилем до возможно точной посадки на кулачок, на точиле примерно вырезал внешний контур, довел надфилем. УЗСК сделал как в книге - 48 град, вырезы уже чем крылья. Получилось наоборот, пришлось при настройке крыльчатку перевернуть. Далее сделал втулку крепления крыльчатки. Согнул по кулачку трубочку с замком ( провод к стене крепили когда-то ? ), замок расположен посередине плоской части кулачка, там, куда молоточек прерывателя не трется никогда. На ней прорезаются линии там, где поверхность кулачка из плоской переходит в округлую - всего с каждой стороны втулки остается 8 отгибающихся лепестков, соответствующих плоским поверхностям кулачка. Высота цельной части втулки около 9 мм, подбирается после окончательного монтажа датчика. Сверху лепестки загибаются под бегунок, снизу - они проходят сквозь центральное отверстие крыльчатки, и загибаются/припаиваются снизу ее. Таким образом, временно собранная крыльчатка центруется от радиальных смещений посадкой внутреннего отверстия по кулачку, от осевых - по кромке втулки, там, где рабочие поверхности кулачка. Втулка дорабатывается надфилем по месту, после окончательного монтажа.

Готовая крыльчатка представляет собой цельную пропаянную конструкцию, которая держится не трении, и дополнительно прижимается сверху бегунком.

А теперь настраиваем датчик. Ставим бегунок напротив первого контакта крышки трамблера ( чтобы только-только начинали перекрываться контакты, срабатывание вакуумника увеличит перекрытие ). Вращаем крыльчатку на кулачке до срабатывания датчика, проверяем не бьет ли на оси, припаиваем. Если просто поставить крыльчатку, и не настраивать относительно кулачка, может получиться ситуация, что контакт бегунка будет далеко от контакта крышки в момент искры, и либо пробьет крышку, либо искра уйдет в другой цилиндр. У меня получилось, что вакуумник повернут на угол около 20 град против часовой стрелки относительно своего начального положения ( перпендикулярно оси машины ), но это не страшно, я точно знаю, что в момент искры зазор в бегунке минимален.

 Наши спонсоры: